Это от Баси. Как выглядят такие ножны, можно посмотреть у Вельта.

Мануал по изготовлению ножен из эпоксидки и бинта

1. Берется клинок, на который нужны ножны и обматывается скотчем. Причем, первый слой кладется клеящей стороной наружу (чтобы скотч не приклеивался к клинку). Не надо особо стараться обматывать ровно, но и сильных «замятышей» лучше не оставлять. Слой должен быть около 2-3 миллиметров и образовывать равномерное упругое покрытие по всей длине клинка. Некоторую дополнительную намотку, подушку, кладем на самое острие клинка, чтобы как бы немного удлинить его. Это гарантирует нас от того, что после окончательной обработки ножны окажутся «слегка коротковаты» и между гардой и устьем образуется зазор. Особое внимание уделить обмотке на границе клинка и гарды, лучше парой слоев покрыть и гарду тоже, чтобы последующие слои эпоксидной смолы не склеили гарду с ножнами.
2. Клинок закрепляется вертикально в тисках. Для дополнительной защиты от смолы рукояти и гарды на него можно «наколоть» полиэтиленовый пакет (полиэтилен не клеится эпоксидкой) или газету (слой газеты легко снимается рашпилем).
3. Разводится эпоксидная смола (разведение по инструкции). В смоле хорошенько пропитывается бинт или марля. Тканью с эпоксидкой обматывается клинок по всей длине, до образования слоя в 3-4 мм.
4. Эпоксидка должна «встать», но оставаться еще упругой и слегка липкой (около шести-восьми часов). После чего защитный слой у гарды подрезается, и клинок вытаскивается из ножен. В принципе, «эльфятниковские» ножны готовы, но мы на этом не остановимся. Поскольку данный вариант непрочен, выглядит не красиво и клинок в такие ножны входит с трудом. Кроме того, слой скотча внутри со временем заминается, и вложить клинок внутрь становится проблематичным, впрочем, как и вытащить его оттуда. Поэтому, пока еще смола не до конца застыла и обладает некоторой упругостью, ножницами взрезаем заготовку по всей длине. Аккуратно извлекаем слой скотча. Обматываем будущие ножны толстой нитью по всей длине, чтобы свести взрезанные края вместе, при этом, следя, чтобы не было захлёстов и перекосов. После чего, предприняв очередные меры предосторожности против склеивания клинка и ножен («наколоть» полиэтиленовый пакет, замотать газетой или скотчем гарду и рукоять), вкладываем клинок внутрь и закрепляем его опять вертикально в тисках.
5. Наматываем следующий слой бинта с эпоксидкой. Пока второй слой не застыл, ножны можно дополнительно армировать. Для этого берем куски металлической проволоки (хоть медной, хоть стальной, по желанию, и какая есть), отрезы проволоки должны быть чуть короче ножен, и приматываем их вдоль с обеих сторон к ножнам, вдавливая их в еще не застывший предыдущий слой смолы. Закрепить армирование можно кусочками просмоленного бинта, либо просто толстой нитью. Прокладывая армирование, следим за тем, чтобы проволока не доходила до устья и до окончания ножен, для удобства последующей обработки.
6. Когда слой «встанет», накладываем следующий. Если армирующая проволока сильно выступает, проложите сначала полосы бинта между армированием, чтобы избежать продольных пустот при последующем наложении слоев. Если слой лег не ровно с сильными волнами и кавернами, имеет смысл дождаться полного высыхания, после чего разровнять неровности рашпилем, поскольку, в противном случае, между слоями образуются пустоты и ножны теряют в прочности.
7. Оптимальное количество слоев зависит от толщины намотки слоя, но не должно быть меньше трех. Оптимальная толщина ножен 5 - 8 мм, вместе с армированием, хотя можно и толще, но смотреться будет хуже.
8. После наложения всех слоев дожидаемся ПОЛНОГО высыхания эпоксидной смолы. После чего ножны нужно обработать рашпилем, а потом крупной шкуркой для придания окончательной формы (обрабатывается как обычная деревяшка). Особое внимание уделяем устью и окончанию ножен. Устье должно четко и без зазора ложиться на гарду клинка. На окончании ножен не должно быть сильного утолщения, «елды», это затруднит чистовое оформление и возможную обтяжку, да и просто не красиво.
9. Дальнейшая обработка зависит от того, подо что мы делали ножны. Если под обтяжку кожей, тряпкой или кожзаменителем, то на этом можно остановиться. Если под покраску, то имеет смысл после придания формы, зашпаклевать оставшиеся неровности и мелкие каверны либо той же эпоксидной смолой (для шпаклевки добавьте отвердитель в несколько большей пропорции, чем прописано в инструкции, чтобы шпаклевочный слой не стёк раньше, чем застынет), либо любой шпаклевкой на ее основе. После чего ножны обрабатываются мелкой шкуркой (предупреждаю сразу, на обработку эпоксидки уходит много шкурки, поскольку она быстро забивается).

Готовые ножны замечательно красятся любой краской, но я предпочитаю автомобильные эмали. Двух слоев обычно достаточно для полной прокраски и образования ровного слоя. Для обтяжки мной используется натуральная кожа.
Технология обтяжки следующая:
1. Кожа берется достаточно тонкая, одёжная, на крайний случай обувная, но с ней тяжелее работать. Пойдет кожа от старой куртки или кожаного плаща. Лучше если это будет цельный кусок. Если нет, обтяжку можно собрать из нескольких лоскутов кожи.
2. Вырезаем или собираем полосу для обтяжки чуть больше, чем нужно чтобы обернуть ножны.
3. Прямо на ножнах сшиваем кожу так, чтобы она облегала их с зазором в два-три миллиметра. Где при этом окажется шов – на ваше усмотрение, главное, чтобы он был более-менее ровный. Сшивание обтяжки должно идти от окончания к устью. Обтяжка должна быть длиннее ножен на пять семь миллиметров (если больше, не страшно, лишнее потом обрежем).
4. Вынимаем ножны из образовавшегося чулка.
5. Замачиваем кожаный чулок в теплой воде (хрен его знает, почему в теплой, она потом все равно остынет, но при замачивании в теплой воде меньше шансов на то, что кожа потрескается или съежится при высыхании).
6. Кожа должна хорошенько вымокнуть. Проверить это легко, полностью намокшая кожа тонет. На намокание, в зависимости от кожи, уходит от трех часов до суток.
7. После того, как кожа намокла, в сыром виде натягиваем ее на ножны, попутно выворачивая с изнанки на лицевую сторону, швом внутрь. Следите за тем, чтобы шов лег ровно, без перекручивания. Если кожа обувная натянуть ее будет нелегко, даже в мокром виде. Для упрощения процесса можно слегка смазать ножны растительным маслом, лучше льняным или рапсовым (общедоступное подсолнечное со временем затвердевает, выступая из кожи и образуя катышки или воскоподобный налет). Если вы обтягиваете ножны обувной кожей, имеет смысл проточить по всей длине ножен неглубокий дол, в который при обтяжке ляжет шов. Иначе на ножнах образуется неказистый выступ, с которым потом ничего не сделаешь. По этой же причине при сшивании обтяжки из кусков, обувную кожу лучше сшивать встык. При обтяжке одежной кожей хребет тоже образуется, но он менее заметен и не особо мешает при дальнейшей обработке.
8. Натянув кожу на ножны, оставляем их до полного высыхания.
9. После высыхания ножны желательно смазать льняным маслом или любым средством для обработки кожаной обуви, чтобы она восстановила свою эластичность и внешний вид.
10. Устье, оконечник и крепления ножен можно сшить из толстого чепрака (кожи). Закрепить их на ножнах можно с помощью клея или мелких обувных гвоздей. Если крепите гвоздями, чтобы не поколоть ножны (эпоксидка, даже армированная бинтом, колется при ударе), вставляйте гвозди в просверленные заранее дырочки, слегка смазав кончик гвоздя все той же эпоксидной смолой.

Получившиеся ножны будут легче деревянных и точно под клинок. Правда, эпоксидка - довольно хрупкая штука, поэтому не стоит такими ножнами работать как оружием или отбивать удары, впрочем, пару тройку случайных попаданий они вполне выдержат.

Отредактировано Ju_Undin (2009-05-24 12:10:50)